1、请问，裙子系带一高一低的做法，有文物对应么？
梅雪無名：
宋的多半靠上方，明的没注意，裤子文物的系带有一高一低的做法。
商家是方便系裙子，做了一上一下，个人觉得没什么问题。
2、提问：
明袄有直袖么？
天凌：
有。下面罗列一些具体的直袖衫袄文物给你做参考。
3、请问一下，晋制有12破和四破裙吗，唐制有4破裙吗？
梅雪无名：
首先要把破这个概念讨论清楚(争议中)
晋制应该是有12片间裙的。
梅雪无名：
假设壁画正面四片，背后四片，1.5倍腰围，就有12片拼接
假设壁画面五片，背面五片，合为2片，也有12片拼接
梅雪无名：
花海毕家滩文物残存现象(及复原)为四片，怀疑可能原文物六片以上
梅雪无名：
唐制破数应该更多，但是，开始出现了三裥裙。三裥裙的文物唐代没有，不知道怎么拼接，但是南宋周氏墓的三裥裙是四片布料拼接，是不是都为交窬剪裁，根据实验推测，颇有可能是的。
4、百迭裙对褶子全褶或者半褶？活褶或死褶？ 这个有无要求，目观现在商家做的百迭褶子都是全褶、死褶。
梅雪无名：
全褶是一种状态，现代或古代都可以烫出全褶的状态。但是如果要烫成死褶，那么就是现代使用机器压褶工艺，而且料子带有化纤成分，才可以使全部的褶子永久定型。（如果是纯天然面料，用机器压褶后，一样会散褶）但是古代没有这个技术，即便古代有熨斗，可能会有全褶，但也无法使裙子永久定型。所以根据个人喜好，可以烫全褶、半褶，也可以不烫。
5、半臂的腰带位置有要求吗？如图构造不太懂，里面那片是没有腰绳固定的吗？
梅雪無名：
里面有 ，衣身侧面有穿孔 把攀带穿出来，腰带位置，在人体腰部或者胯部嘛。
6、关于系带，有的对襟衫有系带有的没有，有的在外面，有的靠里，这个都看心情吗？
梅雪無名：
对，就是看心情，理论上要有。但是北宋末到南宋流行了不用系带，这种"不制衿"的流行趋势，所以黄升妹妹的衫子不太用系带。岳珂《桯史．宣和服妖》条说：京城中「妇人便服不施衿纽，束身短制，谓之不制衿。」周氏的衫子用系带，或用布扣，所以开心就好。
东岛：
你说的应该是玉组佩或者玎珰之类的东西。可以发图看看。如果是的话，是悬挂于革带上的。冕服，翟衣，鞠衣，朝服，祭服上好使用之，在明代多有出土。
7、请问一下，前短后长的衣服目前都有是哪些墓出的？
梅雪無名：
除图外还有花山墓的大袖衫、百迭裙
宁靖王夫人的大衫
东岛：
前长后短出现在很多衣服上，尤其是对襟、对穿交，主要是可能考虑胸部量。黄升应该是有几件比较短的单衣前长后短。钱氏墓也有。
你举得栗子是前短后长的。除了裙子之外，有实物的宋代茶园山、花山，南昌明代宁靖王夫人吴氏墓也有大衫，孔府旧藏的圆领袍。南昌明代宁靖王夫人吴氏墓。《明会典》载，“大袖衫……前身长四尺一寸二分，后身长五尺一寸，…行则折起。”
明代文物数据未必合乎制度。细看宋明这类拖地的衣服，下面有小扣子都可以折叠起来的。
看绘画，唐代裙子/衣服，很多应该是后长的。
8、多少宽度的裙头可以被视为形制错误的宽群头裙子？
天凌：
这个问题没法回答你........
再强调一次：无论是裙头宽度、领襟型、袖型、袖宽、衣长、通袖......等等这一堆特征，都是一件完整服饰不可切割的部分。首先要有地域时空的背景，有了服饰体系的架构，有了单件的服饰，才可能来讨论这些特征点的范围........
不然单只是问一个裙头宽度，在南宋文物里，部分翻裙头穿着的裙子上，可是有15+的裙头宽度哩。
9、大袖有没有把下端收起来的做法，只留出手的位置，这个是我的脑洞想法，因为觉得风大的时候很灌风也不太雅观？
梅雪無名：
看图，观点修正为，大袖敞口，明末容相已有。大袖收口是比较多的作法。
10、翻看微博的宋裙介绍时发现文字描述说黄升的百迭是六幅拼接，两侧的二幅不打褶留光面。但是一直看商家们做的百迭都是一片方布直接打褶留光面。所以百迭裙需不需要拼接？还是都可以？
梅雪無名：
这跟接袖的意义一样，是布幅不够造成的。
11、那么所谓的拼接是矩形拼接还是交窬的直角梯形？
梅雪無名：
福建博物馆讲的六片拼接的，那个1.5倍腰围的百迭，推论是长方形。
围一圈的百迭，因为书上写了是上宽下窄的拼接，推论为交窬裁剪。
所以推论，百迭有方布与交窬裁剪两种做法
12、那如果布幅够的话，是不是后背中缝和接袖就可以不接呢？
梅雪無名：
现在一般是中缝一定要有，接袖可以省略。
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